按以往大學導師的非正式統計，在每年的畢業生之中，只有1%會創辦個人服裝品牌。事隔五年多，Zephyr現在才成為了那1%。他坦言早在十年前對時裝和製衣毫無認識，一次無意中看到已故時裝設計師Alexander McQueen在2008年發佈的The Horn of Plenty系列，發現原來時裝也可以充滿藝術價值。於是他在大學選科時便選讀了時裝設計。

畢業便入戲行擔任服裝指導助理：跟戲能教我放低「我」。

由學生成為服裝助理（簡稱：助服），到現在再推出首個服裝系列，經歷三個不同角色，他認為：「這段經驗的寶貴之處是先由有『我』，再學習慢慢放低『我』。」回想初學設計的日子，他說：「在學校裡設計時裝雖然自由度高，即便導師會給予一點意見，但（學生）唯一要考慮的就只有個人的審美標準和成績分數。」正因學生了無限制，設計導師也想盡辦法破除學生對衣服的成見，威逼利誘他們去反思衣服的本質，發揮創意，導引出那個猶如設計師DNA的創作哲學。這套哲學通常會反映在學生畢業作裡頭。上一輩的時裝設計師也觀察到，畢業之作最能夠反映其設計師的個人特色。

當請他再評論畢業之作時，他形容：「那純粹是我為了呈現一種感覺和形象而創造出來。」模特兒被綁上鑲有鈕釘的皮革面罩，十多個面罩從裙子裡層層伸延出來，連身裙上襯多一件重達十多磅的百摺仿毛皮外套，整個系列的材質和細節豐富。比較昔日的設計與今日的「間」系列，他說：「當時的我好少去考慮到顧客的需要、衣服的舒適度又或者穿著是否方便。而這個系列除了考慮舒適度外，還要方便穿著，希望藉這些衣服把一種感覺和温暖帶給客人。」

他花了五年多時間才有這個覺悟。

一畢業就正式開展了戲行生活，不時往來各地跟進拍攝，有時回港不到兩三天，一收到電話通知說要開戲，便又馬上飛走半年。他參與製作過的電影就有《恐怖在線》、《三城記》、《妖鈴鈴》、Netflix劇集《Marco Polo》和ViuTv的《娛樂風雲》等等⋯⋯不論是古裝，時裝，電影，電視劇集定還是網絡微電影，皆有涉獵。就算遇上空檔，他便特意去跟老裁縫學製中式服裝，醉心研究服裝設計。

Zephyr形容自己在戲行裡主力是去協助服裝指導運用服裝來建構角色，突出人物個性，一方面好讓演員投入角色，另一方面又要讓觀眾隔著大銀幕都可意會人物輪廓，需要非常講究。例如服裝指導要為角色塑造毫無全在感又潦倒的形象時，每個細節都考慮周詳：「我工作時聽師傅說，他當時便採用了一種特別的鞋底，刻意令鞋底撞擊地面時不能發出任何聲響，令那個演員走路時也不會產生一絲存在感。」

經過五年多來的戲行生活，Zephyr說自己是慢慢才明白戲服設計與時裝設計的分別。他說：「一開始做助服時，只會想服裝配搭的效果是否漂亮。事後發現你個人喜歡的設計又不代表適合那個角色⋯⋯做落就會明白戲服設計就是為劇本和演員提供最適合的戲服，而不是去呈現自己的戲服。這是我在這幾年跟師父（服裝指導）學到的就是要去把『我』放低。」

當四季不再分明 男女之分變得模糊時 服裝的細節仍會一樣嗎？

直到今年初，Zephyr才決定實行一路以來的想法，推出「間」系列。「間」系列沒有季節之分，也沒有性別之分，於季尾推出，既不是春夏，也不是秋冬，剛好照顧到我們活在全球氣候暖化的未來。既然秋冬不再寒冷，短袖衫褲和薄外套成了現代人的「衣櫥常備佳品」，外套每年愈買愈少，四季不再分明，衣服又何必再分春夏秋冬？

整個系列是黑白色為主調，採用了棉、麻和銅氨絲等輕薄透氣的布料製成，加上他刻意選用了東方衣服細節，借垂布、布帶、褲頭繩和百摺等等含蓄地突出身體自然動態，讓形象看起來更加素雅而別緻。當我打開一件外套時，發現縫頭被包上了邊，領口也不見一行縫線，袖口更用了西裝袖，被夾層加固的同時還添上了袖口鈕，方便捲袖造形，又可扣緊袖口，把西式裁縫技術融入到具有東方美學特色的衣服之中。懂得這樣處理細節的品牌並不常見。

除此之外，他反思衣服上每個細節的實際功能，甚至跳出了傳統男女的形象框架。他拿起一件白色外套說明：「這件外套上的鈕子可以拆下，從左襟換到右襟（或者相反），便可以按照顧客的習慣造成左襟搭右襟（或右襟搭左襟）的效果。」根據一般習慣，凡是男裝均採用左襟搭右襟；女裝則用右襟搭左襟，原因眾說紛紜，不同文化對其意義各有演譯。但他並不拘泥於傳統觀點，直接從顧客角度考量：「也許有人會喜歡左搭右比較舒服，又有人認為右搭左比較稱心，那麼這件衣服便容許顧客自行調整，用自己覺得舒服的方式穿著這件衣服。」

自從Yves Saint Laurent設計了一套Le Smoking Suit，開創了男裝女穿先河，一直到近十年開始，不少設計師嘗試把女裝元素融合到男裝設計等改性（Gender-bending）系列，挑戰社會既有的性別觀念。同時也有少數設計師成功創造出中性（Gender-neutral)的系列，法國設計師Ludiovic De Saint Serinin在今年中推出的系列就是一例，叫人看不穿到底是男裝還是女裝，男女可穿，各有魅力。相比之下，Zephyr的「間」系列雖然自然含蓄得多，但也叫人看不出款式是男是女，款式清新。

捨棄對時裝的舊有理解 重新感受個人與衣服的關係

現在沒有時裝週，也不是國際展覧會展期，大家都在等著收爐之際，他卻在上環西街設置展覧，單對單跟每一位參觀者交流，細心講解服裝上的每個細節。這叫人聯想起時裝歷史書之中，當時裝表演還未出現的時候，設計師還會與顧客和記者們在展覧廳近距離交流的情節。撇除了燈光聲效和腎上腺素的影響，親身觀看衣服，觸摸每一吋布料，當場試身，反而更能體驗設計師的用心。由選材、剪裁、設計細節、穿搭方法和系列概念等等皆有其原因。

Zephyr在設計的時候問說：假如把人的眼、耳、口、鼻和觸覺一一封閉起來，截斷了自身與外界的任何連結，「我」又會是一個什麼概念？於是他在展覧第一天便用麻繩把自己由頭到腳綑綁起來，看看感官又是否真的是我與非我之間的唯一距離。縱使這個展覧沒有交待有關答案，但他卻讓人明白：理解衣服的方式不一樣，衣服對我們的意義也因此有所分別。

綜觀整個系列，基本上每一件衣服都可以通過不同繫結方式來呈現出多變的款式。他拿起一件掛在竹架上的外套示範說：「你可以把這條領帶子當腰帶，後腰繞到前方打結；你又可以把它們往後繞過衣䄂綁在頸後。」另外，那一條百摺裙子也可以換成半褲半裙的設計，外觀也依然順眼，毫不怪異。以上種種，可見他隱隱約約在用別出心栽的方式，試圖輕輕扭轉參觀者理解衣服的方式。由消費衣服換成學習了解衣服的特點，再示範造型方法，他更像是在改變顧客跟時裝之間的關係。

由「我」到放下「我」，再探索「我」與「非我」之間的距離，他似乎總是在用衣服探索關於「我」的哲學問題。當他被問說：「那麼到現在為止，這些經歷有給您什麼答案嗎？」他說：「我其實還未完全放得下『我』。但是假如只有我，只做我喜歡的事，思想和思考的空間反而會受到局限。情況就如我以前只喜歡黑白灰色，但現在的我就可以為新角色設計色彩鮮艷的戲服。這些就是我以前不會做到的事。」

關於展出

ZEP 2019-2020
間 In Between:
An Exploration of Space . Time . Self Exhibition
活動時間：2019年12月14日至2020年1月11日
開放時間：1100-1800
地址：上環西街40號地下CEZ